Категорія: Поради

    Дренажний занурювальний насос ГНОМ пристрій, позначення і типи, технічні характеристики

    Як вибрати дренажний занурювальний насос для брудної води ГНОМ і його принцип роботи

    Дренажні насоси затребувані, оскільки дозволяють піднімати чисту воду зі свердловин на поверхню і відкачувати брудні рідини. Вони популярні серед російських споживачів, завдяки універсальності використання. Марка дренажних насосів Гном отримала багато схвальних відгуків навіть від фахівців в цій області.

    Пристрій і принцип роботи

    Гном – це погружная насосна станція, яка найчастіше застосовується для відкачування брудної води з резервуарів, водойм і т.д. На ринку представлений великий асортимент моделей з різними конфігураціями. Є агрегати, призначені для роботи з холодною і гарячою рідиною, моделі з різними електродвигунами.

    Конструкція електронасосів являє собою моноблок, до складу якого входить дві важливі деталі: електромотор і насосна станція.

    Частини насосної станції:

    Для відкачування води з високою концентрацією твердих домішок, а також глинистої або цементної суспензією, в нижній частині корпусу агрегату встановлюється система фільтрації сітка.

    Дренажні насоси Гном оснащені електромотором асинхронного типу зі статором, кришкою, ротором і системою підшипників. Порожнина двигуна заповнена маслом, що забезпечує якісну мастило та охолодження обертових деталей.

    Верхня частина корпусу оснащена гумовою манжетою високої еластичності, яка компенсує розширення охолоджуючої середовища в разі перегріву установки. Сам мотор охолоджується під час відкачування води самою водою.

    Частота обертання ротора у всіх моделей Гнома становить 3000 об / хв. Статор оснащений вбудованими термозапобіжника, які автоматично відключають станцію в разі перегріву. Рекомендується відключати його і від джерела електроживлення до повного охолодження.

    Запуск обладнання здійснюється пусковим апаратом, який розташований на шнурі електроживлення. Також агрегат додатково оснащений конденсатором і автоматом, який при перевантаженні автоматично відключає насос.

    Перед запуском потрібно занурити агрегат в рідину. Тривалість роботи «вхолосту» не повинна перевищувати 15 хвилин.

    Принцип роботи грунтується на відцентрової сили, яка утворюється при обертанні робочого колеса.

    Галузь застосування

    Дренажний занурювальний насос для брудної води – найпоширеніший вид насосного обладнання. Його використовують для відкачування рідини з невисокою концентрацією твердих частинок.

    Як і інші види заглибних насосів, Гном використовується у всіх галузях промисловості і в побутових цілях для перекачування і очищення:

    • промислових рідин;
    • води з заболочених або забруднених водойм;
    • стічних побутових вод за винятком фекальних мас (через технічні обмежень обладнання не призначене для відкачування рідин з високою концентрацією щільних домішок);
    • грунтових вод.

    Насосна дренажна станція широко використовується в наступних сферах життєдіяльності людини:

    • на присадибних ділянках;
    • на комунальних підприємствах;
    • в сільській промисловості.

    Щоб обладнання реалізувало поставлені перед ним завдання, потрібно правильно вибирати насос, спираючись на необхідні критерії.

    Види насосів і їх технічні характеристики

    Виробництвом заглибних насосів Гном займається три російських виробництва і одне білоруське. Найякіснішим є обладнання, яке випускається на Одинцовському насосному заводі. Йому властива висока якість збірки і використовуваних матеріалів, низька концентрація шлюбу. До недоліків продукції відносять лише високу вартість в порівнянні з аналогами і дорогий ремонт, заміна деталей.

    Моделі діляться на чотири великі групи:

    • Побутові насосні станції, які використовуються для відкачування води на присадибних ділянках або приватних будинках.Якщо потрібно обладнання для проведення водопостачання та каналізації в заміському будинку, вибирати модель потрібно з цієї групи.
    • Потужні агрегати, які використовуються в комунальному господарстві, будівництві та промисловості. Показники продуктивності досягають 600 м.куб / ч. керують обладнанням за допомогою пульта управління, який набувають окремо або встановлюють при монтажі.
    • Вибухозахищене обладнання використовують в нафтовидобувній і переробній промисловості, енергетиці та хімічних підприємствах. Ціна таких моделей дуже висока.
    • Самоохлаждаемие насоси застосовуються при повному і частковому зануренні під воду. Особливість групи полягає в конструктивних характеристиках корпусу, вони звуться «охолоджуюча сорочка».

    Найпоширенішими моделями є Гном 10/10 і Гном 10 / 10Дж Вони призначені для робіт на дачах, заміських будинках, в сфері приватного будівництва. Працюють від однофазної мережі.

    Гном 10 / 10_380

    Модель являє собою грязноводяной моноблочний одноступінчатий насос. Призначена для перекачування чистих і брудних рідин з максимальним розміром твердих домішок 10 мм, концентрація не більше 1,1 т / м.куб.

    Працює з рідинами, температура яких не перевищує 40 градусів. Система мобільна, що є перевагою. Моделі оснащені ручкою для транспортування.

    • Робоче колесо, корпус і проточна частина виготовлені з алюмінію.
    • Електромотор асинхронний, є вбудована тепловий захист.
    • Е – клас захисту, ступінь IP X8.
    • Моделі на 220 Вт оснащені вимикачем поплавця.
    • Довжина мережевого кабелю становить 10 м.
    • Є подвійне ущільнення вала з торцевого боку насосної станції.
    • Максимальна подача води 16 м.куб / год.
    • Маса насосної станції становить 11,5 кг.
    • Напір на виході 50 м.куб / год.

    Вартість на російському ринку починається від 7 000 рублів. Щоб не придбати підробку сумнівної якості, потрібно звертатися до офіційних представників або в великі спеціалізовані магазини.

    При оформленні покупки важливо перевірити наявність паспорта та інструкції по експлуатації, також стандартно додається гарантійний талон з докладним описом характеристик.

    Переваги та недоліки заглибних насосів Гном в порівнянні з аналогами

    Гном користується великим попитом серед вітчизняних споживачів, оскільки поєднує в собі високу якість, потужність та продуктивність з прийнятною вартістю. Але на цьому достоїнства заглибних насосів не закінчується:

    • Агрегат оснащений очисним фільтром, який істотно продовжує термін експлуатації приладу. У міру забруднення його можна знімати і прочищати.
    • Високий ступінь ремонтопридатності, а також можливість придбати необхідні запасні деталі за прийнятною ціною.
    • Широкий модельний ряд, що дозволяє придбати модель необхідної конфігурації.
    • Пристрій оснащений автоматичним вимикачем, який захищає весь механізм від перевантаження і короткого замикання. Завдяки цій особливості конструкції у власника немає необхідності регулярно стежити за роботою агрегату.
    • У користувача є можливість відмовитися від установки зворотного або запірної арматури.
    • Простота у використанні, монтажі і регулярному обслуговуванні. Для роботи з електричної водяної станцією не потрібні спеціальні знання.

    Якщо використовувати дренажні насоси Гном виключно для відкачування забрудненої води, аналогів у подібного обладнання практично немає.

    Металеві труби для опалення розміри, характеристики, які краще

    Сталеві труби для опалення

    До традиційних матеріалів, використовуваних під час монтажу нагрівальних систем, відносяться металеві труби для опалення. За рахунок своїх фізичних характеристик, однією з головних є висока механічна міцність, матеріал не втратив своєї актуальності і на сьогоднішній день. Навіть серед різноманіття сучасних матеріалів сталеві труби для опалення не загубилися, продовжують активно використовуватися при створенні теплових вузлів навіть з урахуванням ризику корозії.

    питання термінології

    Під поняттям сталевих труб прийнято мати на увазі вироби, що виготовляються за різними технологіями. При цьому використовується кілька марок сталей з всілякими покриттями зовнішньої поверхні.

    Активно вживаними є наступні матеріали:

    • безшовні металеві труби опалення (гарячо-і холоднокатаний);
    • зварні сталеві труби для опалення (за допомогою електрозварювання, з прямим або спіральним швом і ін.);
    • без антикорозійного покриття;
    • із зовнішнім і внутрішнім антикорозійним покриттям (хромування, оцинковка та ін).

    З'єднання патрубків може проводитися такими методами:

    • зварні шви;
    • фітинги для труб сталеві;
    • нарізні сполучення;
    • використання муфт.

    Позитивні / негативні сторони

    Використання сталевої труби для опалення тягне за собою чималу кількість позитивних властивостей. При цьому основні позитивні параметри закладаються при виготовленні її на заводі. Застосовувані сучасні технології виробництва забезпечують такі плюси матеріалу:

    • Механічна міцність. Під час монтажу систем з високим внутрішнім робочим тиском важко знайти якісну альтернативу сталевим магістральних трубопроводах.
    • Незначні теплові розширення. За рахунок цього якості вдається не застосовувати в монтажі товстостінні матеріали.
    • Максимальна газова герметичність. Забезпечити замкнутий контур з якісної автономної ізоляцією вдається лише при використанні надійних металевих труб.
    • Підвищена ступінь теплопровідності. Дана властивість в магістралях грає важливу роль у вигляді розширеної поверхні, для віддачі тепла додаткового тепла від теплоносія. Ця властивість є актуальним в багатоквартирних будинках.
    • Доступна ціна. Притому, що цей труба сталева для опалення коштує менше ультрамодних технологічних трубопроводів, вона дозволяє ефективно змонтувати надійну систему опалення.

    Варто згадати про мінуси металу:

    • При необробленої поверхні опалення з металевих труб може піддаватися виникнення вогнищ корозії в агресивному середовищі, так як відкритий метал без додаткової обробки або легуючих елементів швидко іржавіє.
    • Здатність пропускати струм. Під час монтажу опалення із застосуванням електричних приладів є невеликий ризик негативного використання електропровідності труб. Тому роботу підключаються до побутової електромережі приладів необхідно періодично контролювати.
    • Високий ступінь жорсткості. Хороша опірність зовнішньої деформації в деяких випадках відіграє негативну роль, адже для монтажу потрібно використовувати великий асортимент інструментів, що включає зварювальний апарат. Мінімізувати вплив цього фактора вдається з використанням сталевих фітингів для труб або різних фігурних компонентів монтажу.
    • Велика маса готового виробу. Під час монтажних робіт доводиться докладати значних зусиль для переміщення металевих елементів. Також підвищується навантаження на консольні фіксують елементи.

    Не применшуючи гідності металу, підкреслимо, що сучасним матеріали, зокрема, поліпропілен, набагато частіше і ефективніше застосовуються для організації системи опалення та обв'язки котла.

    зварні з'єднання

    Найбільш популярним способом з'єднання металевих труб є використання зварювання. У приватному будинку застосовують такі типи:

    • газозварювання;
    • електродугове зварювання;
    • комбінований варіант.

    Часто для надання потрібної форми використовують нагрівання газовим пальником, так як якщо гнути на холодну, то можна значно пошкодити заготовку, або доведеться прикладати значних зусиль для надання потрібної форми.

    Під час застосування електричних зварних апаратів бажано підбирати агрегати, що мають широкий інтервал регулювання сили струму. Він буде затребуваний для різних операцій, включаючи зварювання тонкостінних заготовок.

    Отримати успішний результат вдасться при виконанні певних нюансів:

    • сполучаються поверхні труб необхідно очистити, висушити і знежирити;
    • кромка кожного патрубка повинна бути рівною і добре підігнаній до сопрягающейся поверхні;
    • стик повинен утворювати просторовий кут для укладання шва приблизно в 60 градусів;
    • при накладанні шва необхідно попередньо обстучать старий шов, звільняючи його від шлаків.

    Після зварювання обов'язково зачищаються шви і грунтується поверхню. Це необхідно, щоб уникнути розвитку корозійних процесів. Крім того, що місце зварювання в принципі є більш слабкою ланкою, ніж цільна труба, в процесі експлуатації тут скупчуються вапняні відкладення, що ще більше каталізує корозію.

    ВІДЕО: Як зварювальники швидко і якісно зварюють сталеві труби у всіх положеннях

    Стиковка на різьбах

    Використання різьбових з'єднань актуальним є як для монтажу магістралі, так і для під'єднання периферійних пристроїв, а також радіаторів. Забезпечити подібне з'єднання можна тільки за допомогою двох протилежних патрубків з нарізаною різьбою. Її можна нарізати плашками або іншими елементами, а також часто приварюють шматок з уже готовою різьбленням на кінці.

    Різьбові з'єднання широко представлені в готовому вигляді в будівельних магазинах. Там є куточки, трійники і звичайні згінні муфти для різних діаметрів. Притискна гайка в останніх забезпечує надійну герметизацію з'єднання.

    застосовувані матеріали

    Популярними є три типи сталевих труб для опалення:

    • сталь без обробки (ст 3);
    • оцинкована сталь (ст 3 з покриттям);
    • нержавейка (AISI 430, AISI 321 або 08Х18НТ).

    Якісно зроблена труба з дотриманням норм експлуатації здатна прослужити досить довго, навіть без обробки поверхні. Однак, нестабільна подача теплоносія і використання забрудненої води призводять до швидкого виходу такої системи з ладу. З'являються вогнища корозії, а далі йде розгерметизація системи. Також накопичуються сольові залишки на стінках, звужуючи проходи і знижуючи теплопровідність матеріалу.

    Сучасний ринок пропонує велику кількість котлів, що працюють на різних видах палива, моно- та комбінованого типу, дво- і одноконтурні. Який би не був обраний котел, перетин металевої труби для опалення повинно бути повністю ідентичним вихідного патрубка. Тільки в цьому випадку знижується до мінімуму навантаження на всю систему, меншим буде кількість осаду, і він не буде так інтенсивно осідати на радіаторах і трубах, як при різниці в перерізі.

    Застосування оцинкованих поверхонь частково вирішує цю проблему. При цьому мінімізуються відкладення солей. Але такий підхід має свої недоліки, наприклад, не вдасться використовувати зварювання, що руйнує захист, або нарізування різьблення ускладнюється.

    Застосування нержавіючих марок сталі істотно підвищує термін служби всієї системи. Негативною стороною є висока вартість готової розводки.

    ВІДЕО: Опалення зі сталевих труб

    Пластикові колодязі для каналізації переваги, розміри, особливості монтажу і ціни

    Недоліки поліетиленових каналізаційних колодязів

    При влаштуванні ливневки / побутової / промислової стічної магістралі поширене використання полімерних колодязів для каналізації. Такі резервуари відрізняються технічними характеристиками від звичних залізобетонних конструкцій, в більшості випадків в кращу сторону.

    Переваги та недоліки пластикових колодязів для каналізації

    Фахівці виділяють такі позитивні сторони полімерних резервуарів:

    • Гладкість внутрішніх стінок колодязів, за рахунок чого можна попереджати замулювання системи, осідання на її стінках піску, землі.
    • Точність геометричних з'єднань (патрубки, кришки, дно). Попереджає можливість протікання стоків в грунт. Всі стики посилені заводськими прогумованими прокладками, тому екологічна катастрофа на ділянці виключена.
    • Міцність полімеру. Конструкції витримують тиск / обдимання ґрунту, статичні і динамічні навантаження за рахунок гофрованого тіла вироби. Кільця гофри виступають в ролі ребер жорсткості.
    • Можливість доточувати резервуари по висоті за допомогою окремих навинчивающийся елементів.
    • Мала вага виробів, що полегшує їх транспортування і подальший монтаж. Одна одиниця висотою в метр має масу до 50 кг.
    • Низька теплопровідність.
    • Стійкість до температурних перепадів.
    • Інертність до агресивних середовищ.
    • Доступність. Середня ціна одного колодязя складає близько 5-7 тисяч рублів.

    До недоліків полімерних виробів можна віднести необхідність використання герметика при з'єднанні їх з патрубками системи. У той же час допоміжні компоненти забезпечують більшу надійність ливневки. Крім того, незважаючи на міцність резервуарів, їх монтаж потрібно проводити згідно з інструкцією. Інакше є ризик пошкодити цілісність шахти.

    використовувані матеріали

    Виготовляють резервуари з трьох видів полімерів:

    • ПВХ. Маркується як PVC. Полівінілхлорид вважається самим міцним і стійким до агресивних середовищ. Такі колодязі застосовують для влаштування каналізації на промислових підприємствах. Стійкий до горіння.
    • ПЕ. Маркується як PE. Використання поліетиленових каналізаційних колодязів поширене на рухомих грунтах і при низьких температурах. Стійкий до багаторазового замерзання / розмерзання без втрати властивостей пластичності.
    • Поліпропілен (РР). Пластичний і зносостійкий матеріал, що стає крихким при замерзанні. Однак якщо брати полімерпіщаний приймач, в складі якого дрібний пісок грає роль арматури, резервуар стане в рази міцніше навіть за умови мінусових температур.

    Розміри пластикових колодязів для каналізації: діаметр варіюється в діапазоні 3000-1000 мм; висота – в межах 1-1,5 м; товщина стінки резервуара – від 10 мм.

    Сфера застосування

    Пластикові колодязі можна використовувати як самостійні резервуари для пристрою мережі і в якості герметичних вставок в шахти з бетону. В цьому випадку герметичність приймачів збільшується, а тиск грунту на них не робить настільки негативного впливу.

    Головне призначення полімерних колодязів – з'єднання гілок однієї магістралі з метою забезпечення безперебійної роботи системи. В цілому полімерні резервуари виконують відразу кілька функцій:

    • працюють як точки зміни напрямку трубопроводу;
    • забезпечують надійний моніторинг роботи всієї комунікації;
    • дозволяють прокласти труби на різних рівнях щодо горизонталі за умови складного рельєфу;
    • допомагають змінити швидкість транспортується потоку;
    • забезпечують доступ до ділянок каналізації для проведення ремонтних робіт.

    В основному використовують полімерні колодязі для пристрою побутового та промислового колекторів, а також з метою монтажу надійної центральної ливневки або системи дренажу на ділянці.Зрідка резервуари застосовують для кабельних комунікацій з метою перевірки їх стану.

    Види і пристрій колодязів із пластику

    Всі полімерні резервуари ділять на кілька видів за призначенням. Найпопулярніші:

    • Ревізійні (оглядові). Дозволяють оцінювати стан і працездатність системи. Конструктивно складаються з пластикової шахти, перфорованого днища і навинчивающейся кришки. При необхідності мають в нижній частині отвори для підведення трубопроводу до них.
    • Перепадні. Забезпечують прокладку труб на різних рівнях. Можуть працювати як поворотні для зміни напрямку потоку. Конструкція таких резервуарів – шахта, кришка і герметичне днище.
    • Поглинювальні (дренажні). Призначені для відводу скопилася вологи в грунт. Не мають дна, але оснащені полімерної шахтою і кришкою. Дно в цьому випадку влаштовують з річкового піску, щебеню дрібної фракції, битого шлаку або цегли.
    • Накопичувальні. Повністю герметичні резервуари, призначені для збору води. Надалі її можна використовувати в господарських або технічних цілях. Як правило, накопичувальний приймач встановлюють в нижчій точці системи.

    У більшості випадків для монтажу магістралі загальною протяжністю від 30 метрів буде потрібно як мінімум два-три різних полімерних резервуара (насиченість або накопичувальний, ревізійний, поворотний).

    принципи монтажу

    Установка полімерних приймачів виконується в кілька етапів. При цьому в залежності від типу резервуара послідовність дій доповнюється або скорочується. Етапи роботи:

    • Підготовка котловану. Глибина на 20-30 см перевищує висоту резервуара. У свою чергу діаметр котловану потрібно збільшити на 20 см від наявного перетину колодязя. Це відстань надалі піде на потужну обсипання.
    • Підготовка підстави. Дії розрізняються залежно від типу приймача. Під накопичувальний колодязь потрібно ущільнити грунт, підсипати піщану подушку товщиною 15 см і добре утрамбувати її, зверху налити шар бетонного розчину. Після його застигання можна ставити приймач. Якщо колодязь буде поглинювальним, спочатку встановлюють резервуар, потім насипають шар річкового піску, зверху щебеню дрібної фракції і битої цегли.
    • Підключення труб. Перед як встановлювати цей пристрій в яму в ньому формують отвори під введення магістралі. Підключають труби, стики ущільнюються гумовою прокладкою. Додатково можна використовувати герметик. Їм обробляють ущільнювальну манжету по всьому периметру.
    • Зворотне засипання колодязя. Щоб ущільнити грунт не деформовані резервуар по периметру, його потрібно спочатку заповнити водою. Після цього навколо колодязя насипають землю і ретельно трамбують її шарами.

    Останній етап монтажу колодязів – установка кришки люка. Вона вільно монтується в технічні пази.

    Якщо резервуари встановлюються на суспільну магістраль, бажано передбачити запірний механізм для кришки колодязя.

    Розцінки на полімерні ємності для каналізації

    Ціни на пластикові колодязі для каналізації незначно змінюються в залежності від моделей, габаритів, матеріалу. Приблизна вартість резервуарів в Москві:

    • розподільчий колодязь – від 6 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в залежності від розмірів);
    • оглядового – від 3,5 до 15 тисяч рублів;
    • збірні приймачі, що складаються з окремих (доточувати) елементів – від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Можна докупити окремі комплектуючі до системи. Навинчивающийся кільце для збільшення висоти резервуара, кришка люка або доточувати дно коштуватимуть в межах 2,5-5 тисяч рублів.

    Пристрій бойлера варіанти конструкцій в залежності від виду і типу

    Принципи роботи і як влаштовані водонагрівачі різних типів

    Комфорт в житловому приміщенні неможливо уявити без постійного доступу до гарячої води. У міських умовах є можливість підключення до централізованих міських мереж, але навіть це не гарантує безперебійну подачу гарячої води. Аварії на мережах, профілактичні роботи можуть привести до неможливості скористатися ресурсом. У заміських будинках, котеджах і дачах ця проблема багаторазово посилюється. З цієї причини господарі будинків вирішують ставити різні водонагрівальні комплекси. Різні види бойлерів мають свої особливості, характеристики, принцип роботи і позитивні якості. Також відрізняється внутрішній склад, який можна побачити, подивившись на бойлер в розрізі. Всі ці параметри потрібно враховувати при покупці пристрою додому.

    Типи електричних нагрівачів

    Сучасні водонагрівачі працюють від різних видів енергоносіїв. Це може бути електрику, газ, рідке або тверде паливо. Самим економічно вигідним способом є нагрів холодної води від газової колонки. Але в більшості випадків його неможливо встановити через відсутність системи відводу або газу. Тому найбільшу популярність отримали електричні моделі. Електрика – практично безперебійний спосіб харчування, який можна провести в заміські будинки.

    Електричні нагрівачі можна розділити на дві групи:

    • Бойлери або накопичувальні. Являє собою бак, в якому відбувається збір рідини і встановлені нагрівальні елементи (ТЕН). Ємність має теплоізоляцію, завдяки чому істотно економиться електроенергія. Нагрівання відбувається під дією ТЕНів автоматично, тому принцип роботи – статичний. Як влаштований бойлер всередині, залежить від типу нагрівання.
    • Проточні. На відміну від бойлерів проточні прилади працюють динамічно. Нагрівання води відбувається в спеціальних трубах при постійному потоці води через них. Ємність для накопичення відсутня. До недоліків такого пристрою відноситься потужність, яка повинна мати більшу величину для швидкого нагріву проточної води.

    Обидва види пристроїв можуть мати різне виконання, тому виглядати будуть по-різному. Принцип роботи бойлера електричного і накопичувального водонагрівача різні. Залежно від складності приладу і його функціоналу буде змінюватися і вартість виробу.

    Плюси і мінуси бойлерів

    При відсутності централізованої системи подачі гарячої води застосовуються саме бойлери. До їх переваг можна віднести наступні моменти:

    • Зручність використання.
    • Можна нагрівати великий обсяг.
    • Один пристрій може застосовуватися для постачання декількох приміщень.
    • Робота пристрою не залежить від сили натиску.
    • Можливість нагріву до високих температур.
    • Збереження високої температури протягом тривалого часу завдяки якісній теплоізоляції бака.

    З недоліків можна виділити наступні:

    • Тривалий час для початкового нагріву.
    • Якщо витрата води невеликий, підтримка постійної температури буде пов'язане з витратами на енергію.
    • Великий бак вимагає достатньої території.
    • Вартість вище, ніж у проточного вироби.

    Періодично слід зливати воду з бака. В іншому випадку її якість буде погіршуватися.

    При проблемах з подачею води можна поставити бойлер в багатоквартирному будинку. Пристрій і принцип дії будуть залежати від типу приладу, його функціоналу і додаткових функцій.

    пристрій бойлера

    Накопичувальний нагрівач влаштований досить просто. Його головний елемент – бак для води, який виготовляється з нержавіючої сталі або алюмінію. У баку ставиться нагрівальний модуль, який складається з одного або декількох ТЕНів. Вони бувають «мокрі» і «сухі».Перші контактують з водою, другі поміщаються в спеціальну трубку, яка нагріває рідину.

    Вся конструкція поміщається в оболонку і ізолюється теплоізоляційним матеріалом для захисту бойлера. З чого складається електронна частина, залежить від функціоналу. Для автоматизації процесу пристрій водогрійного бака складається з різних датчиків, які з'єднані з модулями. На зовнішній оболонці встановлюються системи управління, які бувають механічними і електронними. Подивитися на бойлер в розрізі на схемі можна в документації до пристрою. Всі основні елементи та їх функції відображаються на фото і мають відповідні підписи.

    При роботі бойлера внизу подається вода. Вона нагрівається зсередини і потім піднімається вгору і видаляється з бака через трубку забору нагрітої рідини. Рециркуляція триває протягом всього часу, поки пристрій включено в мережу. Температуру нагрівання регулює термостат. Також можуть ставитися датчики температури, які виводять дані на електронний екран або термометр. Холодна вода подається через кран із зворотним запобіжним клапаном.

    Рекомендації по вибору

    Найважливішим елементом конструкції є бак. Ємність побутових моделей становить 5-150 літрів. Для заміських будинків використовуються об'ємні моделі на 80 і більше літрів, тому що вони здатні нагріти багато води. Габарити будинків зазвичай дозволяють використовувати такі масивні котли на відміну від квартир.

    Щоб правильно вибрати бойлер для квартири, потрібно заздалегідь провести розрахунок витрати води і врахувати індивідуальні особливості приміщення.

    Поради щодо вибору пристрою електроводонагрівача накопичувального типу:

    • В першу чергу слід визначити теоретичний витрата. Середня витрата за хвилину становить близько 3-6 літрів. Половина цього обсягу виробляється з бака. Якщо пристрій нагріву води обслуговує кілька джерел, всі витрати повинні підсумовуватися.
    • Визначення часу використання змішувача раковин і душа. За один сеанс прийому душу витрачається 10-40 літрів води. Половина – гаряча вода, тобто з бака нагрівача. Важливо врахувати і натиск душа, а також час, проведений в ньому.

    Всі отримані дані слід відкоригувати з урахуванням індивідуальних звичок людей, що проживають в будинку. Також потрібно врахувати, що відсутність посудомийних машин підвищує витрата води. Максимальні витрати спостерігається вранці і ввечері.

    Повинна враховуватися потужність. Якщо потрібно багато гарячої води, а розміри приміщення не дозволяють використовувати об'ємний бак, слід вибрати модель з підвищеною потужністю. Це призведе до швидкого нагріву до необхідної температури. Дані про потужність можна знайти в описі до пристрою або на упаковці.

    Виробництвом водонагрівачів займаються різні відомі компанії: Арістон, Самсунг, Бош, Термекс і інші світові бренди. У разі необхідності ремонту виробник надає гарантію на виріб.

    Безпека

    Будь-водонагрівач незалежно від моделі і типу вимагає дотримання умов експлуатації, а також техніки безпеки. Газові моделі мають підвищену небезпеку, так як є ризик витоку газу.

    Контакт з водою – це основний фактор ризику при роботі будь-якого електричного вироби. У бойлері встановлена ​​система автоматичного відключення при контакті з рідиною, але це не скасовує дотримання найпростіших вимог пожежо- та електробезпеки.

    Важливо заздалегідь зробити заземлення. Установка заземлюючого проводу є основним і неодмінною умовою безпеки електроприладу.

    Тонування вікон

    Тонувальна плівка для вікон

    З приходом по-справжньому спекотного літа більшість жителів багатоквартирних будинків намагаються всілякими способами зменшити кількість світла, що потрапляє всередину квартири, і тим самим хоч трохи зменшити нестерпна спека річної атмосфери. Щоб закрити вікна, використовуються будь-які матеріали, від штор до старих газет. Найбільш кмітливі вирішують проблему захисту від сонця тонуванням вікон за допомогою спеціальної полімерної плівки.

    Що таке тонування шибок

    Під тонуванням зазвичай розуміють надання безбарвної основі матеріалу певного відтінку. В даному випадку процедура передбачає наклейку на внутрішній або зовнішній поверхні скла плівкового світлофільтру. Подібна тонування ще недавно була популярна у автомобілістів, як засіб порятунку від спекотного сонця.

    Правильно виконана тонування вікон в квартирі дозволяє отримати одночасно кілька ефектів:

    • Зменшується кількість ультрафіолету і теплих променів, що проникають через вікно, а значить, температура повітря в квартирі або на балконі може знизитися на кілька градусів як мінімум;
    • Тонування скла плівковим світлофільтром може затримувати найактивнішу частину спектру, тому, навіть якщо світло з вікна падає на шпалери, тканинну оббивку меблів або пофарбовані стіни, особливої ​​шкоди не буде.
    • Знижується навантаження на сітківку і м'язи ока. Як би не ратували представники медицини про користь сонячного світла, очі від яскравих променів досить сильно втомлюються.

    Можна, звичайно, ходити по квартирі в сонцезахисних окулярах, але, напевно, простіше все ж виконати тонування вікон, тим більше що від надлишку ультрафіолету страждають не тільки очі, а й шкіра рук, обличчя, особливо у дітей.

    Тонувальна плівка для вікон виготовляється на основі модифікованої поліефірної смоли, тому навіть тривале перебування матеріалу під жорстким ультрафіолетом не нанесе великої шкоди матеріалу.

    Якщо щось подібне відбувається, від такої тонування вікон краще позбутися в максимально короткі терміни, тому що користуються значним попитом на плівку для тонування вікон призводить до появи на ринку величезної кількості сурогатів і підробок.

    У дешевому китайському варіанті тонування використовується плівка, що складається всього з трьох шарів. Замість додаткового фарбувального шару, службовця для затримки і відображення теплового потоку, застосовується пігмент, розчинений в клейовий основі. При опроміненні плівки сонячним світлом матеріал нагрівається, і клейова основа поступово випаровується, залишаючи після себе каламутні брудні плями. Природно, якісним захистом від світла така тонування служити не може.

    Варіанти тонування вікон

    Наклеєна на скло вікон або балкона плівка тонування може пропускати від 50 до 5% світлового потоку. Але це не означає, що при п'ятивідсотковому пропущенні вікно перетвориться в чорний папір. Ні, досвід користування аналогічними плівками для автомобіля показує, що навіть в сутінки і нічний час здатність бачити все, що відбувається за вікном, залишається на досить високому рівні, і користуватися такими вікнами можна без шкоди для здоров'я.

    Для вікон використовується кілька різновидів плівки:

    1. Чистий тонування, вікно знижує світлопропускання, але немає інших візуальних ефектів;
    2. Дзеркальне покриття, що дозволяє зупинити більше половини теплих променів сонячного світла;
    3. Декоративні плівки, крім затінення, відбитий від скла світло набуває яскраво виражене колірне наповнення, наприклад, в золотистий, синій або зелений кольори.

    Найчастіше до тонувальні плівкам для вікон відносять також захисні або антивандальні поліефірні плівки. Вони значно міцніше і товщі перших двох, здатні затримувати більшу частину ультрафіолету, і лише невеликий відсоток інфрачервоних променів, що відповідають за нагрів кімнати.Проте, їх теж можна використовувати для зниження світлового навантаження.

    Клеїти або НЕ клеїти

    Зрозуміло, наклеєний на скло вікна полімерний плівковий матеріал зменшить нагрівання повітря всередині квартири або балкона, але тільки якщо плівку наклеїли правильно, і сам матеріал для тонування високої якості.

    Якісна тонувальна плівка являє собою «бутерброд» п'яти шарів. Перший – захисне покриття, яке видаляється перед укладанням матеріалу, другий – клейова основа, третій шар – спеціальний світлофільтр, який захищає пофарбований четвертий шар від деструктивного руйнівної дії ультрафіолету, п'ятий шар – захист від механічних подряпин і пилу.

    Таку плівку можна наклеїти двома способами, що часто подається як ноу-хау конкретної фірми. Якщо клеїти тонування зсередини, як зазначено на малюнку, плівкове покриття буде працювати на 100%.

    Якщо плівку розмістити зовні вікна, то матеріал тонування, а саме 4-й шар, вийде з ладу буквально за один сезон.

    Крім того, дуже важливо правильно підготувати скляну поверхню вікна до поклейки. Відмити скло за допомогою звичайного засобу для миття буде явно недостатньо, для видалення мікроскопічних жирових плям підійде тільки ізопропіловий спирт або спеціалізовані шампуні типу Х100.

    Тонування вікон в домашніх умовах

    В технології наклейки захисних плівок немає нічого надприродного. Єдине, що потрібно, – це забезпечити вологе прибирання для забезпечення мінімальної кількості пилу в повітрі і відсутність протягів.

    Тонування виконують при кімнатній температурі і вологості повітря не менше 50%.

    На першому етапі проводиться вимір світлових прорізів вікон. За отриманими розмірами розмічають листи тоніровочного матеріалу з припуском по 5 мм на сторону, після чого вирізають полотно тонування канцелярським ножем. Перед поклейка плівкового матеріалу вікна вимивають і ретельно зволожують з пульверизатора, скло повинне бути вологим, але без великих крапель на склі.

    Далі лаймер або захист клейового шару акуратно відокремлюють від основного полотна, і переносять плівку на вікно. Тримати лист тонування потрібно за верхню частину, максимально точно укласти верхній край на скло і, утримуючи його однією рукою, розгладити більшу частину полотнища.

    Завдяки тому, що полотно тонування вікна вирізувалося з припуском, невелика похибка в укладанні компенсується за рахунок додаткової ширини матеріалу. Щоб отримати високу якість прилягання без бульбашок і звили, полотно тоніровочного матеріалу акуратно розгладжується на вікні за допомогою скребка. Спочатку горизонтальним рухом вирівнюється і розгладжується верхній край тонування, а потім вертикальними руху виглажівается решта полотна.

    Два слова про кольорових тонування

    Найчастіше продавці плівок для тонування пропонують матеріали з пофарбованими в певний колір полотнами. Після наклейки на вікна світло, що проникає на балкон або в кімнату, набуває синій, зелений або фіолетовий відтінок. Такі плівки з часом, через 3-4 місяці користування, можуть привести до зміни цветочувствітельності сітківки, тобто частина спектра очі сприймати не зможуть.

    висновок

    Найкращим чином тонування проявила себе, як матеріал для захисту скління балконів, лоджій, закритих веранд і терас. У зимовий час часто проявляється зворотний ефект, частина приміщення, особливо тоновані дзеркальними плівками, стає набагато холодніше. Ефект термоса, або збереження тепла всередині будівлі, в таких умовах не працює.

    Гаряче водопостачання пристрій, види систем, принцип роботи і типові схеми

    Як вибрати систему гарячого водопостачання

    Безперебійне забезпечення жителів населених пунктів і підприємств водою, нагрітою до 75 градусів – показник високої якості життя. Щоб не знижувати його, важливо правильно вибрати систему теплопостачання, що включає гаряче водопостачання в приватному будинку або квартирі.

    Пристрій гарячого водопостачання

    Надходження гарячої води в багатоквартирний або заміський будинок залежить від того, яка система водопостачання використовується: відкрита або закрита. У першому випадку рідина йде безпосередньо з центральної магістралі теплопостачання. Найчастіше такий варіант зустрічається в багатоповерхових будівлях. Подача гарячої води може проводитися за рахунок природної циркуляції або за допомогою насосів.

    Дія самопливного ГВС відбувається за принципом витіснення гарячого потоку холодною водою, у якій більше щільність і маса. Переваги – в енергетичній незалежності на момент передачі рідини. Витрата енергії йде тільки при нагріванні котлів. Недолік – в необхідності точного розрахунку ухилу трубопроводу і використанні елементів з великим перетином.

    Якщо доступ води самопливом неможливий, потрібно установка насосного обладнання.

    Плюси відкритих систем:

    • Не потрібно контролювати тиск, повітря спускається в автоматичному режимі.
    • Простіше додавати воду через розширювальний бак.
    • Менше ризик виникнення протікання.

    Мінусом є обов'язковий контроль води в резервуарі і необхідність його поповнення.

    Відмінність закритого типу гарячого водопостачання – в паркані холодної рідини з водопроводу і її нагріванні в додатковому пристрої. Після гарячий потік перерозподіляється по точках водозабору. Це дозволяє підтримувати потрібну температуру на всіх ділянках подачі води. Але цей варіант зажадає додаткової розводки і установки нагрівального обладнання.

    Закриті постачають системи можуть бути тупиковими або працювати за схемою рециркуляції. В останньому випадку гаряча вода тече по замкнутому кільцю трубопроводу, а нагрів проводиться не тільки за рахунок накопичувального теплообмінника, а й за допомогою непрямого джерела. Тупикову систему розподілу гарячого водопостачання становлять тільки подають відгалуження, що йдуть від нагрівального елементу.

    Види систем підключення ГВС, принцип роботи та нормативи

    За способом підключення системи ГВП поділяються на централізовані і автономні. Перший вид передбачає нагрівання рідини на теплових підстанціях і доставку її споживачеві по спеціалізованої магістралі відкритого або закритого типу.

    При подачі центрального гарячого водопостачання повинні дотримуватися певних норм і вимоги. Згідно СанПіН і СНІПАМ:

    • Температура водного середовища повинна бути вище 40 градусів. Допускається відхилення до п'яти градусів.
    • Період відключення гарячої води через аварію не повинен становити більше восьми годин щомісяця.
    • Максимум часу на профілактичні роботи влітку – два тижні.

    Щоб контролювати витрату гарячої води, проводиться установка лічильників. Ці прилади мають право ставити тільки фахівці керуючої організації, що займається постачанням ГВС за договором з власником квартири або будинку.

    В автономних системах нагрівання ведеться за рахунок опалювальних приладів – котлів, газових колонок, різних бойлерів. Зазвичай використовується в приватних будинках, але останнім часом, через перебої з подачею гарячої води або недотримання нормативів, їх стали встановлювати і мешканці квартир в багатоповерхівках.

    Типові схеми ГВС

    Схеми гарячого водопостачання бувають трьох видів:

    • Накопичувальні. Зазвичай використовуються в заміських будинках з простою (тупикової) мережею розподілу водних потоків. В якості ємності для накопичення встановлюють бойлери.
    • Проточні.Використовуються в тих випадках, коли необхідний постійний розбір гарячої води. Нагрівання ведеться за допомогою пластинчастих або трубчастих теплообмінників.
    • Комбіновані. У приміщенні встановлюють і проточний, і накопичувальний нагрівачі води.

    Найбільш економічна схема гарячого водопостачання з циркуляцією. У цьому випадку потік циркулює по мережі завдяки насосного обладнання, яке забирає воду із зворотного трубопроводу і передає в нагрівач. Її застосовують в житлових котеджах, лікарнях, дитсадках, готелях – там, де потрібен постійний приплив теплої рідини в крани.

    Вибір автономної системи ГВП і особливості експлуатації

    Для організації гарячого водопостачання в житловому приватному будинку, де немає підключення до центральної мережі, буде потрібно додаткове нагрівальне обладнання.

    Накопичувальні бойлери

    Ємності, де вода нагрівається і як в термосі довго залишається теплою. Вибір такого пристрою залежить від його обсягу:

    • До 10 літрів – досить для миття посуду і вологого прибирання.
    • До 100 літрів – вистачає на душ для сім'ї з трьох осіб, прибирання та миття посуду.
    • Понад 100 літрів – можна встановлювати в будинку, де проживає велика родина.

    Такі системи створюють запас гарячої води, що актуально під час перебоїв з її постачанням і відключень. Бак можна встановити в будь-якому місці – в санвузлі або на кухні. Але для нагріву потрібен час і енерговитрати.

    Сучасні конструкції накопичувальних приладів оснащені додатковими функціями. До них відносять можливість працювати як в економному режимі, так і на максимумі, а також відстрочка початку нагрівання. Корпуси теплоизолируют, щоб гаряча вода зберігалася довго, а витрачається енергія економії.

    проточні нагрівачі

    Підійдуть для будь-яких типів будинків, оскільки працюють за принципом нагріву подається холодної води. Чи не займають багато місця, можуть бути верхнього або нижнього типу (кріпляться до стіни або встановлюються на підлогу). Гаряча вода надходить відразу в крани.

    У нагрівачів є і недоліки. Буде потрібно зливати остигнула воду з попереднього запуску. При використанні декількох ділянок водозбору нагріву на все не вистачає, вода буде теплою. Щоб цього не сталося, розрахуйте потужність приладу. Для одного кухонного крана необхідно 10 кВт, але якщо при цьому набирається ванна, потужність повинна бути не менше 28 кВт.

    Джерела енергії для підігріву води також різняться. Це може бути газова або електрична двоконтурна система або джерело непрямого нагріву. Останній тип вигідний в зимовий час, так як забирає теплу воду з домашньої системи опалення. Застосування другого контуру дозволяє вирішити проблему постачання ГВ і опалення будівлі.

    Останнім часом попитом користуються альтернативні джерела енергії. Сонячні батареї і вітряки ще не настільки популярні, але котли на пеллетах і торфобрикетах використовуються все частіше. Їх перевага в більш дешевому паливі. Для обладнання можливо зовнішнє розташування: не в самому будинку, а в підсобному приміщенні.

    Організація подачі гарячої води в приватному будинку або квартирі обмежена лише фінансовими можливостями власників. Варіанти нагрівальних приладів, елементів трубопроводів і способів отримання енергії різноманітні. Незалежно від вибору схема повинна відповідати нормативам, бути функціональною і безпечною.

    Підлогові широкі пластикові плінтуса секрети використання

    Підлогові широкі пластикові плінтуса

    Час читання: 4 хвилини Немає часу?

    Відправимо матеріал вам на e-mail

    У опрекі розхожій думці, підлогові широкі пластикові плінтуса відмінно інтегруються в інтер'єри невеликих кімнат, а, не тільки великогабаритних квартир. Плитка на жолобник з ПВХ, поліуретану, інших полімерних матеріалів є самостійним елементом декору, має високий ресурс.

    Підлоговий широкий пластиковий плінтус

    Відео: монтаж широкого підлогового плінтуса

    Види та критерії вибору

    Підлогові широкі пластикові плінтуса мають висоту 70 – 150 мм, тому часто іменуються бордюрами. Форма декоративних планок набагато різноманітніше, ніж у вузького – від класичного «чобітка» до опуклою рельєфною з численними галтелями, крайками.

    Різноманітність дерев'яних плінтусів по висоті

    Агресивна реклама виробників широких галтелів не відповідає дійсності:

    • меблі впритул до стіни поставити не вийде, так як планка все ж має деяку товщину (зазвичай 25 – 30 мм);
    • більшість виробників меблів скругляют бічні стінки шаф в місці сполучення підлоги, стін, проте ці виїмки розраховані на звичайний плінтус, тому при виборі широкої модифікації комод відсунеться від стіни далі;
    • вузький плінтус товщі, в його каналах вміщується товстий круглий кабель оптоволокна, у вузькій високій галтелі можна заховати тільки плоскі кабелі.

    Тому полімерна для підлоги жолобник більше підходить для декорування відкритих, вільних від меблів просторів. Виробники враховують вимоги по монтажу підлогових покриттів, тому товщина планки дозволяє закрити щілини по периметру кімнат, демпферну стрічку. Необхідно врахувати, що під низько розташовані регістри опалення широка жолобник не поміститься. Обрізка знизить естетику сприйняття інтер'єру.

    Під радіаторами опалення широку жолобник розмістити не завжди можливо

    Варіантів кріплення до огороджувальних конструкцій існує багато, конкретна технологія вибирається залежно від конструкції стіни / перегородки, облицювання вертикальних поверхонь. Високий багет полегшує вологе прибирання приміщення, оскільки протерти полімерні матеріали набагато простіше, ніж настінні покриття.

    властивості плінтуса

    Підлогові широкі пластикові плінтуса зручніше дерев'яних наявністю внутрішніх порожнин, більшою гнучкістю, бюджетної ціною. Дерев'яну жолобник складно притиснути до радіусної стіні, полімерний матеріал легко огинає криволінійні поверхні. Однак характеристики пластиків дещо відрізняються.

    поліуретан

    Підлогові широкі пластикові плінтуса з поліуретану часто плутають з стельовими галтелями, які виготовляються зі спіненого або екструдованого полістиролу. Поліуретанові широкі галтелі мають властивості:

    • білий колір за замовчуванням, можливість фарбування в будь-який колір (зазвичай акриловими фарбами);
    • висока еластичність, міцність до механічних пошкоджень;
    • атмосферостойкость (матеріал не боїться перепадів вологості, температури, сонячного ультрафіолету);
    • легка вага, що не створює додаткових навантажень на силовий каркас будівлі.

    Краї поліуретанових виробів м'які, що дозволяє приховувати невеликі дефекти площинності стін, горизонтальності стяжок. На відміну від галтелів ПВХ поліуретановий багет нероз'ємний, тому дроти, кабелі укладаються перед установкою.

    Широка планка з поліуретану з імітацією ліпнини

    Добірні елементи для оформлення кутів для виробів з поліуретану зазвичай відсутні, тому край обрізається під кутом 45 градусів в стусле. До наличникам планки примикають без заглушок.

    пластик ПВХ

    Для підлогових широких пластикових плінтусів з ПВХ характерна висока жорсткість.Для маскування дефектів статі / стін краю вироби нарощуються гумовими або поліуретановими крайками. Лицьова планка полівінілхлоридних модифікацій зазвичай знімна, що полегшує прокладку комунікацій після монтажу. Імітація ліпнини на цих багетах відсутня, лицьова частина забарвлюється або ламінується під шпон цінних, рідкісних порід однотонним кольором.

    Широкий підлоговий плінтус ПВХ зі знімною планкою

    Вироби з ПВХ мають кілька варіантів кріплення для різних стінових матеріалів. Добірними елементами є:

    • кути – зовнішній і внутрішній, надягають на планки, можуть багаторазово демонтувати, мають кабель-канали для комунікацій;
    • з'єднувачі – обладнані пазами по обидва боки для стикування галтелів по довжині при нарощуванні;
    • заглушки – встановлюються у лиштв дверей або закривають закінчення плінтуса на стінах.

    Добірні елементи для ПВХ-плінтуса

    Дешевше коштують нерозбірні вінілові галтелі, дорожче обходяться ПВХ плінтуси зі знімними декоративними планками.

    Широкий нерозбірний плінтус ПВХ підлоговий

    технологія монтажу

    Плінтус підлоговий пластиковий 100 мм з поліуретану зазвичай приклеюється до стін спеціальними складами. Рідкі цвяхи руйнують структуру матеріалу, тому застосовуються або швидковисихаючі шпаклівки, або герметики. На криволінійних ділянках молдинги додатково фіксуються цвяхами:

    • дрібні цвяхи – капелюшки або зрізаються за аналогією з лиштвами, або утапліваются, пізніше шпаклюються, фарбуються;
    • саморізи – капелюшки утапліваются, шпатлюются або декорують спеціальними заглушками такого ж кольору, як і сама планка;
    • клей – суміш наноситься на всі елементи, що примикають до стіни.

    Приклеювання широкого поліуретанового плінтуса

    Плінтуса підлогові пластикові з кабель каналом з ПВХ мають більше варіантів монтажу:

    • двосторонній скотч – тільки на прямих ділянках з низьким трафіком за відсутності домашніх тварин;
    • клейовий склад – допускається використання герметиків, шпаклівок, рідких цвяхів;
    • дюбель-цвяхи – на рознімних модифікаціях знімається декоративна планка, плінтус просверливается наскрізь, дюбель забивається, саморіз вкручується шуруповертом або викруткою до упору, планка повертається на місце;

    Кріплення полімерного покриття для широкого плінтуса дюбелями

    • скоби – кріпляться з кроком 30 – 40 см на прямих ділянках, додатково встановлюються в місцях, на яких необхідно приховати дефекти площинності стін або притиснути плінтус до підлоги на ямках, після чого, молдинг замикається в скобах спеціальними замками, розташованих в його задній частині.

    Установка широкого підлогового пластикового плінтуса на скоби

    висновок

    Таким чином, широкі плінтуси з полімерних матеріалів можна вибрати і змонтувати самостійно. На бетонні / цегляні стіни їх кріплять дюбелями або скобами, до гіпсокартону приклеюють або фіксують до обрешітки механічним способом.

    Відео: секрети монтажу пластикового плінтуса

    Економте час: добірні статті щотижня по пошті

    Мозаїчна фарба для стін трімколор, мультиколор

    Нанесення вручну мозаїчної фарби для стін

    Відійти вбік від класичних прийомів при проведенні робіт з декоративного оформлення приміщень допоможуть мозаїчні фарби для стін. Це сучасний оздоблювальний матеріал, в провадженні якого використані інноваційні технології.

    Область застосування і гідності музичних фарб

    Мозаїчні фарби для стін мають унікальний склад, що забезпечує їм широкий спектр застосування. Це покриття допускається використовувати на різних поверхнях: дереві, гіпсокартоні, металі, цегляній або бетонній основі. Дивовижне поєднання водно-акрилового латексного розчину і капсул з фарбою різних відтінків відкриває широкі перспективи для реалізації дизайнерських рішень. Використання подібної суміші в обробці для стін здатне будь-яке приміщення перетворити до невпізнання, перетворивши його в вишукану зону для роботи або відпочинку.

    Капсули, що містяться в мозаїчної фарбі, в залежності від своєї структури забезпечують різні види покриттів: це може бути блискуча, матова або перламутрова поверхню. Самі вкраплення також відрізняються по конфігурації. Їх форма варіюється від класично круглої, до ромбів, зірок або дощових крапель.

    Мозаїчна фарба для стін має масу переваг:

    • Відсутність різкого або відразливого запаху дозволяє застосовувати її без евакуації мешканців на тривалий час.
    • Короткочасний період висихання після нанесення.
    • Відповідає всім стандартам екологічної безпеки. Це дає можливість використовувати її в дитячих або лікувальних закладах.
    • Догляд за поверхнею, оформленої даним матеріалом, не приносить серйозних клопотів. Високий рівень вологостійкості дозволяє обробляти стіни побутовими миючими засобами.
    • Створює стійку захист поверхні. Цьому сприяє спеціальний адгезивний склад.
    • Вона не схильна до впливу сонячних променів, це забезпечує тривале збереження насиченості кольору.
    • Нанесення мозаїчної фарби на нерівну стіну дозволяє візуально приховати існуючі дефекти. Особливо це притаманно перламутровим версіями.
    • Легка текстура поверхневого шару забезпечує проходження вологих потоків і не дозволяє з'являтися цвілі.
    • Володіє високим рівнем пожежної безпеки.

    Випадкове пошкодження поверхневого шару не є причиною повної заміни покриття. Мозаїчна фарба легко відновлюється, досить підібрати необхідний відтінок і зафарбувати з'явився дефект.

    Підготовчі дії і варіанти нанесення

    Завдяки високій адгезії нанесення мозаїчної фарби на стіну забезпечує гарну й рівну поверхню. Для цього потрібно правильно підготувати основу:

    • Бруд і пил очистити, відшаровуються фрагменти видалити, нерівності та тріщини зашпаклювати.
    • Використовуючи дрібну наждачний папір ошкурить поверхню.
    • Обробити стіну шаром акрилової грунтовки, витримати період для її проникнення і просихання.
    • Нанести на площину шар білого або колерованной водоемульсійною розчину, залишити для висихання.
    • Приступити до нанесення декоративного покриття.

    У разі, коли стіна раніше була пофарбована, підстава очищається з використанням металевої щітки. Потім проводяться аналогічні дії – обробка ґрунтовкою, покриття шаром водоемульсійною суміші і в ув'язненні нанесення мозаїчної фарби для стін.

    Якщо покриття має пористу структуру, процесу нанесення передує використання спеціальних засобів. Для цього після ошкуривания поверхні застосовується праймер, після чого стіни обробляються водоемульсійні розчином, а потім фінішний етап у вигляді нанесення мозаїчної фарби.

    Нанесення мозаїчної фарби на металеву основу має свої нюанси:

    • з площини видаляються жирові відкладення і залишки іржі;
    • підставу ошкурівать;
    • проводиться обробка спеціальним антикорозійним покриттям.

    Рекомендується використовувати ґрунтовку, праймер і мозаїчні фарби одного виробника.

    Залежно від розмірів оброблюваної площі і бажаного кінцевого результату, нанесення декоративного шару здійснюється вручну або з використанням фарбопультів, компресорів або аерографів. Подробиці процесу будуть описані при розгляді музичних фарб різних марок.

    Види музичних фарб

    Асортимент музичних фарб на сучасному ринку будівельних матеріалів досить широкий. Уявімо найбільш популярні варіанти.

    Мозаїчна фарба «Трімколор» відноситься до бюджетної версії оздоблювальних матеріалів. Її застосовують для оформлення стін, стель і окремих елементів архітектурних конструкцій всередині приміщення. Даним складом дозволяється покривати площині, виконані з гіпсокартону, азбестоцементних і цементно-стружкових плит, фанери, дерева, ДВП і ДСП і інших матеріалів. Технологічні властивості дозволяють застосовувати її в житлових, офісних і адміністративних будівлях. Завдяки унікальному складу, «Трімколор» можна експлуатувати при температурному режимі від -40 о С до +50 о С, що відкриває перспективи для нанесення на фасади будівель. При цьому виникає необхідність додаткового покриття із застосуванням лаку «Трімстрой».

    Попередня обробка стін проходить з дотриманням всіх умов, запропонованих для нанесення мозаїчних фарб. Грунтовка сушиться не менше доби при температурі не нижче 20 о С. Перед нанесенням «Трімколор» слід плавно перемішати, в разі необхідності розбавити водою (не більше 5% від загального обсягу). Застосування високошвидкісних пристроями, заборонено. Це здатне привести до руйнування капсул. У перервах між експлуатацією ємності з сумішшю обов'язково закриваються.

    Нанесення мозаїчної фарби на стіни проводиться пульверизатором, в процесі роботи пістолет знаходиться під прямим кутом в 50 см від стіни. Для різної інтенсивності фарбування необхідно змінити один з параметрів: відстань до поверхні, тиск або діаметр сопла розпилювача.

    Мультиколор «Мультимікс»

    Мозаїчна фарба мультиколор «Мультимікс» застосовується для внутрішньої обробки. Розчини випускаються двокольорові або багатобарвні. Крім цементної штукатурки, бетонних та металевих поверхонь, нанесення можливо виробляти на пластик і кераміку. Підготовка площині і напилення мультиколор «Мультимікс» здійснюється аналогічним способом, передбаченим для інших музичних фарб. Після роботи використані інструменти очищаються промиванням в теплій воді. Невикористану суміш допускається утилізувати як звичайні побутові відходи з огляду на її екологічної безпеки.

    Мозаїчна фарба тінтофлекс представлена ​​трьома колекціями квітів: в пастельних тонах, в контрастних кольорах і в монохромних відтінках. Унікальна структура мозаїчної фарби дозволяє імітувати натуральні матеріали у вигляді піску, мармуру, пробкових покриттів, граніту і черепашнику.

    Крім роботи з фарбопультом, нанесення мозаїчної фарби на стіни проводиться вручну. Для цього використовується структурний поліпропіленовий валик. Консистенція матеріалу не дозволяє покласти рівномірний шар. Тому через півгодини після нанесення, використовуючи шпатель із пластику або нержавіючої сталі, здійснюється розгладження поверхні. Рухи повинні бути м'які, з несильним натисканням.

    Витрата матеріалу при ручному нанесенні на стіни незначно збільшується.

    При дотриманні рекомендацій по підготовці основи і нанесення мозаїчної фарби оформлена поверхню тривалий час буде радувати оточуючих якісним покриттям.

    Види засмічень в трубах і методи їх усунення

    Засмічення в каналізаційних трубах: типи і різновиди, причини і локалізація

    Засмічення в каналізаційних трубах – досить поширена проблема, яка зачіпала кожного. Причиною можуть служити різні чинники від неправильної установки системи до обструкції великим предметом. З кожним з них можна впоратися, знаючи всього 3 пункту:

    • Локалізацію засмічення;
    • вид;
    • Способи прочищення.

    локалізація засмічення

    Визначення місця засмічення допоможе точніше підібрати необхідні методи або засоби для його усунення.

    Найчастіші ділянки забруднення:

    • Розташовані ближче до зливного отвору – сифон або коліно;
    • Точки переходу внутрішньої каналізації в зовнішню;
    • 50-60 см до врізки в загальну магістраль.

    Професіонали можуть визначати розташування пробки за допомогою спеціального троса з відеоспостереженням. Але можна обійтися без подібних пристосувань.

    В першу чергу необхідно звернути увагу на роботу системи зливу в цілому. У разі застою води у всій сантехніці необхідно викликати фахівця, так як засмітився стояк. Якщо проблеми виникли тільки, наприклад, в раковині, приступайте до наступного етапу – включите воду. Перелив почався відразу або через пару секунд? Це вказує на те, що забита верхня частина каналізаційного каналу (сифон або ділянку розташований безпосередньо після нього). Вода якийсь час проходить нормально? Засмічення розташований глибше.

    Засмічення ділять на 3 види, грунтуючись на причини поганого проходження труб.

    механічний

    Виникненню цього засмічення сприяє зневажливе ставлення до правил експлуатації. Він виникає через перекриття проходу труби великим предметом. Найчастіше місце локалізації це верхні ділянки трубопроводу, або вигини.

    Способи усунення: Рішення проблеми досить просте, необхідно витягти причину виникнення засмічення. Для цього достатньо буде гумових рукавичок і пари рук. В деяких випадках допоможуть вантуз, сантехнічний трос або металевий йорж. Останні два варто використовувати тільки в разі перекриття будь-яким легко руйнується предметом, наприклад, великим скупченням паперу. В іншому випадку ви ризикуєте просунути причину засмічення глибше і дістати буде проблематичніше.

    Застосовуючи вантуз потрібно заклеїти переливний отвір, щоб вода не витікала. Притискаємо вантуз до зливного отвору і штовхоподібними рухами прокачуємо повітря вгору-вниз, поки вода не пройде. Для кращого зчеплення радять змащувати краю вантуза вазеліном. Такий спосіб підходить тільки труба з невеликим діаметром.

    Трос вводимо поступово вглиб труби обертальними рухами. Вирощують рекомендується за годинниковою стрілкою як при введенні, так і при добуванні інструменту. Завершувати сеанс прочищення варто застосуванням хімічних засобів. У роботі з сантехнічним тросом проблем не виникне, але для більшої зручності можна придбати спеціальний рукав, з яким скручування буде менше.

    експлуатаційний

    З'являється в результаті тривало скупчуються побутових відкладень (жир, мило та інше), які звужують просвіт труби і перешкоджають вільному проходженню води. Погіршує ситуацію дрібне сміття, що осідає на поверхні таки відкладень. Найчастіше страждають верхні ділянки каналізаційного каналу.

    Способи усунення: Даної проблеми можна уникнути, вчасно проводячи профілактичні чистки. У цьому випадку застосовуються різні хімічні засоби, залежно від матеріалу трубопроводу, і механічний вплив, за допомогою того ж сантехнічного троса і металевого йоржика.

    У запущеному випадку засмічення може укріпляти. В такому випадку вищеописані заходи не допоможуть і виникне необхідність заміни труби.

    техногенний

    Найчастіше утворюється через неправильну установку каналізаційної системи: велика кількість поворотів, малий діаметр труби, неякісний матеріал.Також причиною можуть стати проблеми в системах комунікації, розташованих поруч з трубами каналізації або безпосередній знос самої системи, її пошкодження.

    Способи усунення: У подібній ситуації допоможе тільки заміна проблемної ділянки, оскільки звичайна чистка буде малоефективна.

    Засмічення в сифоні

    Окремо варто виділити засмічення в сифоні. Це досить часта проблема, особливо на кухні. У ньому дуже часто накопичуються залишки їжі, волосся та інше сміття. Справитися з цим легко.

    Сифон – це вигнутий відрізок труби, що знаходиться під раковиною. Під час забруднення цієї ділянки зазвичай відзначають неприємний запах виходить від стоку і погане відходження води. Щоб усунути забруднення, необхідно розкрутити коліно і видалити сміття, що скупчилося. Після цього промити, знежирити трубу і під'єднати назад.
    Якщо ділянку забруднення розташований трохи далі сифона, потрібно скористатися дротом або тросом. Не варто застосовувати їх безпосередньо через раковину, тому що великий ризик пошкодження самої раковини і труби. В даному випадку необхідно попередньо знімати сифон.

    профілактика

    Всі знають, що легше попередити проблему, ніж витрачати велику кількість сил і грошей на її усунення. Своєчасна профілактика забруднень труб в цьому допоможе. радимо:

    • Придбати спеціальні пластикові або металеві сіточки для зливного отвору. Вони допоможуть запобігти попадання сміття в канал;
    • Час від часу (не рідше 1-2 разів на рік) коштує розбирати і промивати, знежирювати трубопровід і його сполучні елементи;
    • Декілька разів на тиждень відкривайте кран з гарячою водою і промивайте систему. Цей нехитрий спосіб допоможе уберегти каналізацію від великих скупчень жиру;
    • Ні за яких умов не кидати навіть дрібні відходи, оскільки вони можуть стати основою для формування жирової пробки.

    Важливо пам'ятати і про хімічні засоби очищення, які служать хорошим захистом від забруднення. Такий спосіб ефективний для профілактики засмічень органічного походження. Існує великий вибір подібних засобів, які можна розділити по консистенції: гелевидні, рідкі, гранульовані і порошкові. Склад їх різниться, але основою для всіх варіантів служать сильна кислота або луг. Найбільш популярним засобом був і залишається «Кріт», основою для якого служить гідроксид натрію. Тому не рекомендується застосовувати його для чищення пластикових труб, оскільки луг руйнує структуру матеріалу. Для таких випадків краще використовувати гелевидні кошти, вони більш щадні.

    Не можна забувати про дієвих народних рецептах. При органічних забрудненнях можна використовувати:

    • Соду з оцтом. Висипаємо склянку соди в зливний отвір, додаємо стакан оцту. Коли почне підніматися піна, необхідно закрити отвір і залишити на пару годин. Після чого промиваємо окропом. Якщо вода йде погано, повторюємо процедуру;
    • Сода з сіллю. Змішуємо в рівних кількостях, засипаємо і заливаємо невелику кількість води, щоб вона допомогла просунутися суміші до місця засмічення. Ми залишаємо на 10-12 годин. Після закінчення часу промиваємо гарячою водою до тих пір, поки вона не почне нормально проходити.
    • сода. Найкраще підходить для усунення засмічення в унітазі. Близько 250 г розчиняємо в відрі гарячої води і виливаємо в унітаз. Чекаємо години 2 і змиваємо.

    Кроквяна система мансардного даху креслення, відео

    Пристрій і монтаж кроквяної системи мансардного даху

    У разі якщо ви вирішили розширити свою житлоплощу, але не маєте можливості прилаштувати кімнату до свого дому, а фундамент недостатньо міцний для другого поверху, тоді ідеальним виходом стане будівництво мансардного приміщення.

    Мансарда – це приміщення на горищі, яке можна оформити як житлове, якщо достатньо місця. Для збільшення місця використовується спеціальна кроквяна система мансардного даху.

    Розрахунок кроквяної системи

    Для правильного визначення конструкції і кількості необхідного матеріалу, використовуються спеціальні програми. Розрахунок кроквяної системи мансардного даху – це запорука правильного і чіткого підбору матеріалів і визначення розмірів даху.

    Типи мансардних поверхів:

    • трикутна або звичайна. Найбільш звичний для нас верх приватного будинку. Кроквяна система двосхилим мансардного даху найпростіша у виконанні і вимагає найменшого кількість матеріалу. Однак, такий варіант дає найменшу кількість простору;
    • кутова. Кроквяна система ламаної мансардного даху має на увазі собою наявність кутів у верхній частині даху. Видів дуже багато, і ви можете вибрати найбільш підходящий вам до смаку. До таких конструкцій відносять вальмовую і полувальмовой модель приміщень. Вальмовая мансарда буде складатися з двох трапецій по довжині, і двох трикутників по ширині. Кроквяна система мансардного полувальмовой даху матиме ще два додаткових зламу у верхній частині торцевих стін. Перевагою таких варіантів є велика площа приміщення, але вони найбільш затратні і важкі у виконанні;
    • купольна. Дуже рідкісна схема кроквяної системи мансардного даху, так як використовується для покриття круглих приміщень.

    Наступний етап в розрахунку – визначення площі вашої покрівлі, габаритів передбачуваного приміщення і ширина перекриття шарів матеріалу. Для визначення габаритів мансарди необхідно знати наступні дані:

    • ширину і довжину основи – розміри вашого будинку;
    • рівень опадів (сніг і дощ). Його необхідно знати, щоб чітко визначитися з кутом нахилу ската;
    • ширина стику частин перекриття.

    Приклад розрахунку висоти двосхилим даху. За умовою, будинок має довжину 12 метрів і ширину 3. Рівень опадів дозволяє підібрати кут в 40 градусів. Розрахунок проводиться за формулою – Hk = L * tgA

    Як видно на малюнку Hk – необхідна висота, L – половина ширини будинку. tgA – тангенс обраного кута.

    Таким чином отримуємо наступне:

    Висота передбачуваної даху буде 1,26метра. Будьте уважні при проведенні всіх вимірів, це послужить відправною точкою для ваших розрахунків.

    Після того як буде виконаний розрахунок кроквяної системи мансардного даху і закуплені всі матеріали, настає наступний етап – підготовка.

    Демонтаж старої конструкції і підготовка даху

    Якщо ви вирішили виконати цей етап роботи самостійно, то варто пам'ятати, що правильне початок – це запорука якості майбутньої конструкції. Варто враховувати кілька факторів при проведенні демонтажу:

    1. Термін проведення робіт найбільш важливий фактор. Всі підготовчі роботи повинні зайняти не більше двох-трьох днів, оскільки ваш будинок буде не захищений від дощу та інших опадів.
    2. Прогноз погоди. Ремонтом найкраще займатися в сухі літні місяці, тоді опади не так страшні, а просочувальні матеріали будуть висихати швидше.

    Монтаж кроквяної системи мансардного даху

    Після завершення всіх підготовчих робіт, настає найважливіший і відповідальний етап. Будівництво кроквяної системи мансардного даху має проводитися з суворим дотриманням всіх технологічних етапів. Поверхня буде нести серйозні навантаження, після випадання снігу або при сильному вітрі, тому не допускайте хоча б найменшого відхилення в конструкції.

    Різні конструкції мансардних дахів і їх кроквяні системи мають на увазі використання різних матеріалів. Уважно ознайомтеся з рекомендаціями виробника перед застосуванням.

    Монтаж кроквяної системи мансардного даху починається з установки опор, які згодом будуть нести всю навантаження. Якщо ваш будинок не дозволяє встановлювати важкі конструкції, то не намагайтеся зробити стіни мансарди з цегли, краще застосувати «сендвічнимі» систему. Застосування легких матеріалів, дозволить використовувати і більш легкі опори, що дасть вам можливість вибрати більш вигідні конструкції вашого приміщення.

    Варіанти матеріалів для стін мансарди

    Всі вузли кроквяної системи мансардного даху виконані з дерева, що істотно урізноманітнює варіанти для стін:

    • цегла. Надійний і популярний матеріал, єдиним недоліком якого є надмірна вага конструкції;
    • пінобетонні блоки. Безліч видів дозволяє підібрати ідеальний варіант для будь-якого клієнта. Недоліком є ​​зовнішній вигляд. Стіни вимагатимуть фінішної обробки як всередині, так і зовні. Плюс сам матеріал досить широкий і забере багато простору.
    • OSB плити. Оптимальний варіант. Плита дуже міцна і легка. Без проблем піддається обробці і дозволяє провести додаткове утеплення стін між двома плитами. Пристрій кроквяної системи мансардного даху дозволить застосувати два шари плит і заховати всі комунікації в стіні. Недоліком буде досить висока собівартість і необхідність додаткової обробки і просочення. Не варто боятися, що матеріал легкий, і зроблений з деревної стружки. За фортеці і механічної міцності він не поступається іншим.

    Вибір матеріалу для стін залежить від технічних умов вашого проекту, а також ваших фінансових можливостей.

    Кроквяна система мансардного даху своїми руками

    Якщо ви вирішили виконати роботи самостійно, то вам варто тверезо оцінити свої сили. Кроквяна система мансардного даху своїми руками повинна бути виконана на професійному рівні, інакше можуть виникнути складності в процесі експлуатації. Повністю самостійно виконати такі роботи ви не зможете. Покличте кілька помічників, бажано, щоб хоч хтось мав досвід в подібних питаннях.

    Переваги споруди своїми руками:

    • вартість. Послуги професійних будівельників коштують дорого, тому виконання робіт самостійно, істотно знизить їхню ціну;
    • закупівля якісних матеріалів. Купівля матеріалів самостійно дозволить вам проконтролювати їх якість і дотримання кошторису.

    Недоліки самостійного монтажу:

    • затягування процесу. Відсутність досвіду в роботах такого плану, може привести до затягування ремонту на тривалий період, що істотно ускладнить ваше проживання в будинку;
    • неправильний вибір матеріалу. У разі неправильного підбору матеріалу, вам, можливо, доведеться заплатити більше для усунення наслідків;
    • відсутність професійних інструментів. Купувати дорогі інструменти для одного разу – сенсу немає, а їх відсутність, може істотно ускладнити будівництво;
    • відмова від складних конструкцій. Якщо робити приміщення своїми руками, то в більшості випадків вашим вибором стане традиційний варіант без надмірностей. Кроквяна система мансардного двосхилим даху своїми руками практично єдиний ваш варіант.

    Етапи проведення ремонту своїми руками:

    • ознайомлення з конструкцією. Кроквяна система мансардного даху, креслення якої ви легко зможете знайти в інтернеті, вимагає ретельного вивчення, перед початком роботи;
    • вибір простого варіанту. Схема кроквяної системи двосхилим мансардного даху ідеальний варіант для виконання своїми силами;